Как самому отремонтировать бампер

Бампер — это деталь, которая чаще других страдает при авариях и ежедневной эксплуатации. Сегодня практически на все автомобили ставятся пластиковые бамперы

Это непосредственно связано с функцией, которую выполняет бампер. При незначительном ударе он предотвращает деформацию самой дорогой детали автомобиля — кузова. Cам же бампер после этого подлежит замене. Однако в большинстве случаев пластмассовый бампер можно отремонтировать. Ремонт имеет ряд преимуществ перед покупкой нового бампера:

ремонт бампера в несколько раз дешевле, чем покупка нового;
это быстрее, так как чаще всего новый бампер необходимо заказывать, и заказчик может прождать его несколько дней (недель);
ремонт бампера в зависимости от сложности занимает от двух часов до одного-двух дней;
при покупке бампера у сомнительной фирмы есть риск получить подделку либо уже ремонтированный бампер по цене нового.
Это важно! Для того чтобы на бампере краска держалась надёжно, его сначала необходимо тщательно подготовить — ведь вся грязь и жирные отложения с дороги в первую очередь попадают на него и въедаются в старую краску.

Как отремонтировать бампер

Свет бывалого: Александр Сагатовский

К сожалению, наши автомобили (Фиат) имеют относительно небольшой дорожный просвет, что создает определенные, и весьма ощутимые, проблемы при парковках, езде по городу, за городом. Особенно зимой. Прямым следствием малого дорожного просвета является отличный от нуля шанс поломок бамперов, а, вернее, нижних его частей - фартуков.

Итак, случилось неприятное - после очередной парковки/преодоления препятствий фартук таки обломан или пострадали "замки", через которые бампер крепится к кузову. Не спешите покупать новый бампер (это обойдется в круглую сумму), поврежедния можно попытаться восстановить самостоятельно.

Способ 1. Радикальный
Покупка нового бампера

Если повреждения значительны, то проще всего купить новый. Но это дорогое удовольствие. Бампер от 150 до 300$ (на мой Пунто 55 я нашел бампер за $110. Чем от родного отличается - бог знает. Может, зимой станет видно ;-) - Ред.), покраска в цвет кузова около 100$, краска 50$, установка 100$

Способ 2. Быстрый
Обратиться в специализированную мастерскую

Куда конкретно можно выяснить по газете "Из рук в руки", или подобной. Стоить ремонт будет около 50$ за час.

Способ 3. Дешевый
Самостоятельное восстановление

Как правило, бампера делают из полиэтилена или подобных ему материалов. Поэтому повреждения можно или заваривать, или заклеивать эпоксидной смолой со стеклотканью.

Заварка
Для работы нужен термопистолет (средняя стоимость 1500 руб. или попросите у друга:-))), острый сапожный нож, крупная шкурка, ацетон, ремонтная краска.

Ножом "завалить" с обоих сторон края трещины/оторванного фрагмента так, чтобы получилась такая картинка.

__ ___
/
__/\___

Крупной шкуркой зачистить полученные фаски для получения шероховатой поверхности. Обезжирить все ацетоном. Далее, используя термопистолет, в полученную канавку наплавить полиэтилен так, что бы с каждой стороны шва получилась "горка". Лучше всего для наплавки использовать полиэтилен черного цвета, но это не критично.

После того, как шов остынет сапожным ножом срезается "лишний" полиэтилен. В идеале срезать лишнее можно так, что в последующем не потребуется никакой
дополнительной обработки. Если аккуратно срезать излишки не получилось, то сделайте это насколько можете, а потом прошкурьте шов, что бы сделать его
"заподлицо".

Затем, когда с внешней стороны полученного шва удалено все лишнее, следы ремонта можно закрасить ремонтной краской. Как показывает опыт, если делать все по пунктам, то полученное соединение весьма прочно. Я сам проездил длительное время с восстановленным описанным выше способом фартуком переднего бампера, который был нечаянно оторван как-то при парковке зимой.

Иногда для прочности соединения перед заваркой шов стягивают металлическими скобками стяжками (как у скобы для степлера), вплавляя их в полиэтилен.
Потом шов пропаивается, зачищается и красится.

Заклеивание
Заклеивание целесообразно применять для восстановления небольших повреждений или восстановления силовых элементов бампера (узлы крепления к кузову и т.п.). Важный момент - заниматься заклейкой имеет смысл, если у вас собраны все отбитые фрагменты, или величина "утерянного" относительно невелика и поддается восстановлению.

Для работы необходимы: эпоксидная смола (КУПЛЕННАЯ В МАГАЗИНЕ !! Это важно, т.к. смола на рынках часто продается некачественной и она не всегда твердеет, даже при правильном разведении), стеклоткань, крупная шкурка, деревянные брусочки, мелкие шурупы/саморезы, отвертка, резиновые перчатки, пинцет.

Подгоните все имеющиеся у вас фрагменты разрушенного узла и соберите его "насухо". Нужно добиться того, что бы "сложенный" узел был полностью готов к склейке. Если при склейке потребуется как-то фиксировать отдельные фрагменты - сделайте это, при возможности зафиксируйте что-то саморезами и т.п. Помните, что подгонять все нужно БЕЗ КЛЕЯ, т.к. с разведенной смолой сделать это будет гораздо труднее, да она и сохнет быстро.
Крупной шкуркой зашкурьте все поверхности, которые будут закрываться стеклотканью.
Из стеклоткани вырежьте 2-3 (по количеству накладываемых слоев) соответствующих куска и подгоните их так, что бы ткань максимально повторила склеиваемую поверхность. Вырезать стеклоткань надо с запасом, что бы она закрыла "окрестности" склеиваемого узла. Толщина стеклоткани, в общем случае, роли не играет, но лучше всего использовать не толстую ткань т.к. с ней удобнее работать. Количество слоев стеклоткани зависит от нагруженности узла. Если стеклоткани нет, то вместо нее можно использовать тонкую льняную ткань
(от простыни и т.п.).
Изготовьте несколько деревянных брусочков, которые вы будете подкладывать к силовым элементам восстанавливаемого узла. Это не обязательно, но желательно. Сделайте и промаркируйте в них отверстия для шурупов/саморезов.
Все обезжирить.
Развести ДОСАТОЧНОЕ количество смолы. После размешивания смолу можно поставить не на долго в теплое место (батарея, под лампу и т.п.). Она станет более текучей, что облегчит работу. Намазать смолой все склеиваемые фрагменты и соединить их. Пропитать смолой первый слой стеклоткани (именно "пропитать", а не "намазать" !!) и наложить ее на узел. Расправить пинцетом по форме. Намазать сверху смолой. Если имеются подготовленные деревянные брусочки, то положить их. Намазать второй кусок ткани. Наложить на первый и "выгнать" лишний клей. Далее процесс итерационный :)
Когда вся ткань приклеена, можно завинтить в деревянные брусочки саморезы, а сверху все последний раз смазывается смолой. Сохнет "сэндвич" сутки.
Когда все высохнет, зачищаете все лишнее. Если заклеивалась внешняя поверхность, то заклеенное место шкурится, грунтуется, красится - следов видно не будет. Если клеились внутренние узлы, то особого "марафета" наводить не нужно, главное, что бы узел выполнял свою функциональность.
Все, ремонт закончен :).

PS. Из личного опыта могу сказать, что на "процесс" восстановления капитально оторванного замка бампера нужен 1 (один) вечер. Также из опыта могу сказать, что прочность восстановленных таким образом деталей соизмерима, или даже выше, чем прочность "нормальных" узлов. Имейте в виду, что смола плохо переносит нагрев и изгибающие моменты.

Источник:www.fiatclub.ru

Ремонт бампера (как самому отремонтировать бампер), как отремонтировать пластиковый бампер, ремонт пластикового бампера, паять бампер, ремонт бампера,

Ремонт царапин. Повреждение вышкуривается, шпатлюется и красится.

Если бампер несильно деформирован или в нем есть трещина, то для начала надо разогреть место деформации. Это можно сделать с помощью специального фена или горелки. Разогрев не должен приводить к термической деформации детали. От температуры пластик становится мягким и поврежденное место принимает прежнее положение. Нагрев место деформации, надо, при необходимости, придать бамперу первоначальную форму, затем зафиксировать и дать остыть. После этого зачистить место деформации наждачной бумагой, обезжирить растворителем и нанести специальную пластичную шпатлёвку (её можно приобрести в автомагазинах; главное, чтобы шпатлевка предназначалась для работ по пластику). После засыхания шпатлёвки следует обработать зашпаклёванную поверхность наждачкой (желательно мелкой), обезжирить и покрыть грунтовкой. После высыхания, если необходимо, нужно ещё раз пройти поверхность мелкой наждачкой и обезжирить; после этого деталь можно красить.

Если же трещина большая, то после остывания ее необходимо запаять. В местах разрыва бампера проводится обработка краев. После этого рваные края спаиваются обычным паяльником. Чтобы бампер снова не лопнул на месте спайки, его надо в повреждённом месте армировать, то есть усилить. Сделать это можно с помощью тонкой металлической проволоки, стеклоткани и эпоксидного клея. Изнутри бампера надо зачистить место повреждения наждачкой до полного снятия краски и обезжирить. Затем нанести слой клея. На этот слой наложить проволоку, примерно через каждые 3-4 см поперек трещины. Нанести ещё один слой клея и сверху приклеить слой стекловолокна, затем другой слой клея и стекловолокна. После этого поверхность снова обработать наждачкой, загрунтовать и покрасить.

Очень частым повреждением является дырка от глушителя на переднем бампере. Такие повреждения довольно легко ремонтируются, и технология их ремонта схожа с ремонтом трещин. Одним из условий ремонта пластикового бампера при недостающих фрагментах является наличие самого фрагмента, так как иногда бывает очень сложно подобрать подходящий материал.

Покраска. В зависимости от размера ремонта, места его расположения, цвета бампера и других параметров следует принять решение: покрасить бампер целиком или применить локальную покраску. Не рекомендуется красить локально, если на бампере присутствуют многочисленные сколы или другие дефекты. При покраске бамперанеобходимо учитывать специфику материала, так как одна и та же краска может давать различный оттенок в зависимости от материала, на который она наносится. После покраски краску желательно просушить в течение 2-3 часов при температуре около 60ºС.

Ремонт бампера (как самому отремонтировать бампер), как отремонтировать пластиковый бампер, ремонт пластикового бампера, паять бампер, ремонт бампера,

Кстати, еще вариант - аллюминиевый скотч. Фактически, это тонкий металл с мощным клеем. Я заклеил свой бампер - держит на ура. Главное хорошо подготовить поверхность. Очень быстро и бюджетно, а на серебристом металлике в глаза вообще не бросается.

От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, боднули ворота или стену гаража), не спешите расстраиваться, возможно вам и не придётся покупать новый бампер. Аккуратно соберите как можно больше осколков от вашего пластмассового обвеса и внимательно прочитайте эту статью.

С Чего Начинать

После того как вы сняли бампер (или вам его принесли), следует прежде всего определиться с чем Вы имеете дело: то есть автомобиль и соответственно химическая формула структуры бампера. По марке автомобиля можно сразу понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить и клеить. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове «резиновая» - то есть его клеим. Форд или Опель – варим. Хотя на «свежих» Опель Омега стоят два типа бампера – которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять надо посмотреть на изнанку бампера. Там находится формула с символами РР, EPDM, и т.п.

Не будем вдаваться в химический анализ, а просто для себя разделим бампера на:
- «резиновые»: прорезиненные, капроновые (ВАЗ 2109), будь то какие с большим количеством в структуре пропилена, что не дает возможности хорошо заварить данный бампер;
- «хорошие»: которые без особых проблем поддаются ремонту.

Оборудование Для Ремонта

Для ремонта нам необходимо прежде всего иметь светлое и теплое помещение с верстаком. Для сварки бамперов нам понадобится паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, небольшое точило для приготовления электродов, ножницы (лучше по металлу, небольшие) для вырезания электродов, плоская отвертка. Для клейки бамперов надо будет шило, веревка для стягивания разорванных частей, стеклоткань а в некоторых случаях углемат, заклепочный пистолет и заклепки (если это позволяет место на бампере или в случае ремонта внутренних кронштейнов) и клей: не экспериментируйте и не используйте базарные клеи, все равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и денег. Лучше всего подходят (для каждого случая только свой клей) эпоксидная смола со своими компонентами и добавками (только свежая и не перемерзшая) и полиэфирная смола с тем же (с компонентами). Клей надо брать свежий с завода в количестве предполагаемых ремонтов (лучше на 1 год, если не хватит, то лучше подкупить).

Технология Ремонта

Начнем с простого: со сварки.
Бампер лежит у вас на верстаке и вы видите объем работ. С начала необходимо подобрать электрод. Многие думают, раз бампер варится, то все равно чем. Как и в сварке металла, чем правильней вы подберете электрод, тем надежней будет сварной шов. Не раз приходилось видеть как сваренный таким образом бампер разваливался у маляра при подготовке к покраске. Электрод в данном случае не приваривается к бамперу, а размазывается по нему. Бывает, попадаются сложные бампера которые, кажется, не варятся.

Прежде всего попробуйте, варится ли бампер сам на себя: отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу. Во всех случаях старайтесь использовать однородный материал: посмотрите структуру на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера. В дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника понимать, какой электрод использовать.

Бывают случаи, когда очень трудно подобрать нужный электрод. Тогда придётся поэкспериментировать с Вашей базой материалов. Иногда в ход идут не только бампера, но и остатки автомобильных решеток. Зачастую спасают решетки с ВАЗ 2105, 2121, Ситроен, бампер со старого Форда Экскорта, Ориона (плотная, жесткая структура бампера, похожая на пластмассу).

Ну вот, с электродом покончили, пойдем дальше. Зачистите очень хорошо ремонтный шов от грязи и краски. Возьмите нагретый паяльник и, хорошо притянув обе части друг к другу, проведите по стыку жалом паяльника так, чтобы обе части в месте шва немного прихватились и образовалась канавка по всей длине шва. Вырежьте электрод необходимой длины и ширины. Заточите его на точиле так, чтобы он в сечении стал треугольной формы. При сварке ребро электрода будет утопать в канавке от жала паяльника. При этом площадь сварки увеличивается и тем самым возрастает надежность шва. Заточите начало электрода как иголку (это позволяет легче начинать варить). Включите фен и дайте рабочую температуру: обычно это 200 – 350 С. Приставьте острым концом электрод к началу шва и начинайте варить, укладывая электрод в канавку. В завершении шва вращайте электрод не убирая фен. Электрод разорвется и пока материал горячий размажьте плоской отверткой аккуратно кончик. Если шов имеет вырванные куски (небольшие 3- 6 мм ) то там можно использовать плоский электрод.

После, заваренный шов, надо зачистить болгаркой с наружной стороны (если Вы варили с двух сторон, хотя это не всегда надо, но «хорошие» бампера лучше всего проварить с двух сторон). Если в месте ремонта образовался «бугор», то феном разогрейте с внутренней стороны данное место и просадите его. Этот метод используют также когда краска на бампере не повреждена, а в результате удара по кузову на бампере образовался дефект. Используя данные методы можно также отремонтировать фары, решетки и т.п. В дальнейшем используя вариации «электрод – температура сварки» возможно будет сварить практически любой бампер.

Конечно не всегда будет на все 100 надежный результат, но используя скобки со сварочной проволоки можно будет заварить такой проблемный бампер как, например Daewoo Lanos, Nissan X-Trail. Экспериментируйте, работайте и все у Вас получится.

Теперь о поклейке бампера.
Начнем с резиновых бамперов. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры, то разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому. Возможно потребуется усилие чтобы их стянуть. В таком случае либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов.

При сшивании особо сильных усилий не должно быть, иначе бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы. После того как стороны подогнаны проделайте отверстия для нитки на расстоянии примерно 3- 5 мм от шва с обеих сторон. Нитка используется синтетическая диаметром до 1 мм . Требования к нитке такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла. Нитку можно купить в любом магазине где продаются ткани и т.п.

После того, как Вы проделали отверстия, проделайте между ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут между отверстиями и по диагонали к следующему.

Шьется шов одним концом нитки, а следующий лежит вдоль шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно вдоль шва, а вторым концом продеваете сквозь последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая один конец нитки с лежащим вдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у Вас получится прочным и не будут «разлазится» стороны бампера. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны только части нитки в бороздках). Также производится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться.

После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу. Полиэфирная смола более дорогая, поэтому ее используем там, где это необходимо: бампера из стекловолокна (Audi – S8, бампера микроавтобусов, «джип» Reno, седельные тягачи и т.п.).

Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, особенно там где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель – металлическую вставку.

Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, лучше порвите кусочки на нитки, и хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов.

Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, потом усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное – чтобы не образовались пузырьки воздуха между слоями, иначе шов может лопнуть.

Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону.

Сохнет (вернее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать – не менее 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное – не подносите слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея, а низ останется «законсервированным» между бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново.

Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов.

Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет сразу использоваться, а потом красится, либо сразу надо будет производить малярные работы.

Источник http://fdmlev.ru/